Если когда-то участки под дачи выделялись на территориях довольно благоустроенных, то сейчас для этих целей все чаще используют земли «диких полей», давно не посещаемых, как говорят, ни пахарями, ни егерями. Еще меньше, чем земли заболоченные и поросшие сорной травой, ценятся гражданами наделы близ оврагов, на склонах холмов.
Устройство подпорной стенки из бетона, камня
Владельцам земель на склонах нужно не сочувствовать, а завидовать. Если подойти к благоустройству «проблемных» участков с умом, то их особенность позволит создать без особых затрат весьма оригинальные и привлекательные ландшафты.
Первое, чему нужно будет уделить пристальное внимание – подпорным стенкам. Для их возведения сгодится почти любой стройматериал, имеющийся под рукой – камни в округе, кирпич из красной глины, куски монолитного бетона или плиты, деревянные чурки. В результате установки подпорных конструкций, участок окажется поделен на две или более террасы. Независимо от их количества, нужно тщательно продумать, как будут проходить линии подпорных конструкций. Выполняя разметку, отдавайте предпочтение криволинейным траекториям, поскольку ломанные края террас прочнее, привлекательнее на вид.
Окончив разметку, приступают к земляным работам – наиболее трудоемкому этапу в деле возведения подпорных стен. Сняв и убрав куда-нибудь в сторону верхний плодородный слой с участка, где будет проходить вторая терраса, часть нижерасположенного грунта переносят на верхнюю площадку.
Дальше последовательность процесса создания стенки зависит от типа выбранного стройматериала.
При использовании древесины, выбирать опорные столбики следует по таким параметрам: при высоте стенки до метра, длина каждого бревнышка должна быть не менее полутора метров, толщина – не меньше 15 см. Каждый «кол» на треть закапывают в грунт, размещая в предварительно вырытую траншею. Глубина ее должна быть на 5-10 см больше, чем нижняя треть вкапываемого бревна, а ширина – на 20 см шире, чем его диаметр. Чтобы «колья» не разрушались под воздействием влаги, их предварительно обжигают или покрывают слоем битума. Перед размещением бревен в вырытой колее, ее дно покрывают 5-10 см слоем гравия. После этого каменную прослойку тщательно утрамбовывают. Устанавливая бревна в колее, их закрепляют друг возле друга с помощью косо забиваемых гвоздей, следя, чтобы расположение каждого «кола» было строго вертикальным. Часть оставшегося пространства между стенками траншеи и бревнами заполняют гравием. Поверх ров заливают бетоном М100. При необходимости экономнее расходовать древесину, подпорную стенку выполняют следующим образом: в выкопанной траншее устанавливают деревянные столбы, размещая их на расстоянии 2 или 3 метров друг от друга. В каждом проделывают паз. В полученные отверстия вставляют концы деревянных балок, предварительно обработанных антисептиком. Такая конструкция займет меньше времени на возведение и обойдется в меньшую сумму.
По окончании работы с установкой подпорной конструкции, ее укрывают гидроизоляционным слоем со стороны засыпки, используя полотно толя или рубероида.
Опорные стены можно возводить из бутобетона или монолитного железобетона. В этом случае нет необходимости выкапывать траншеи полуметровой глубины, так как для таких конструкций достаточно углубления в грунт на 20 см вниз. Монолитные блоки возводят за счет построения опалубки с двумя стенами. Пространство между ними служит формой для заливки бетона. Первой выстраивают стену возле стороны второй, нижней трассы. Каждую боковую сторону опалубки нужно обшить рубероидом/фанерой, если необходимо чтобы будущий монолит имел гладкую поверхность. Железобетонную опорную конструкцию получают, установив между стенами опалубки металлическую сетку, либо вертикально расположив соединенные между собой прутья, обрезки труб. Чтобы перед бетонной или железобетонной конструкцией в сезон дождей не накапливалась влага, прежде чем в опалубку будет залит раствор, требуется сделать в ней дренажные отверстия. Для этого в стенах формы, на высоте 50 см от линии грунта нижней террасы проделывают дыры и вставляют в них пластиковые трубы. Частота размещения – по одной через каждый метр. Залив раствор в форму, ее не снимают в течение трех последующий дней. После снятия опалубки стену оставляют «дозревать» на протяжении месяца. Лишь спустя это время конструкцию можно подвергать нагрузкам.
Интересно выглядит каменная опорная стена, выполненная из натурального материала. Конструкцию из булыжников можно возводить без опалубки и задавать любую форму.
Укладку камней выполняют на бетонное основание, ширина которого должна быть в три раза больше толщины будущей стенки. Верхняя грань фундамента должна быть ниже уровня террасы, как минимум на 15 см. Технология расположения булыжников напоминает способ укладки кирпичей. Все базовые камни должны быть схожего размера. Промежутки между ними заполняют раствором и более мелкими булыжниками. Каменная стена тоже должна иметь дренажные отверстия, выполнить которые можно тем же способом, что описан для железобетонной опорной конструкции.
Если постройки на садовом участке облицованы кирпичом, то уместно сделать опорные стенки из аналогичного материала – внешний вид всего участка от этого только выиграет.
Величина и толщина конструкций напрямую зависит от размера блоков и способа их расположения. Для низкой стены в восемь рядов достаточно толщины в половину кирпича. Более высокие опорные конструкции лучше делать в два-три раза толще, либо укреплять пилястрами. Рассчитывают необходимое количество блоков, используя данные о площади всей будущей кладки. Если конструкцию возводить толщиной в половину кирпича, то для квадратного метра стенки необходимо закупить 62 с половиной кирпича. При толщине в один блок, потребуется уже 124 с половиной кирпича. При наличии запасов кирпича в 1000 шт. их хватит для возведения 16 кв. метров стены толщиной в полкирпича и 8 кв. м – стены шириной в один блок.
При самостоятельном приготовлении цементного раствора, ориентируйтесь на следующие пропорции: на часть сухого цемента требуется 3 части мелкофракционного песка. Воды добавляют столько, чтобы готовая масса держалась на мастерке при небольшом наклоне, но при его увеличении полностью соскальзывала всей порцией. В кирпичной конструкции тоже необходимы дренажные отверстия, которые выполняют, используя пространство между блоками.
По окончании постройки опорной линии, впереди нее следует создать слой общего дренажа. Выполняют это с помощью засыпки гравия между стороной верхней террасы и боком созданной стены. Толщина «буферной» зоны не должна быть менее 7 см. Такая прослойка будет дробить весь поток поступающей с верхней террасы воды, но при этом не создаст препятствий для ее постепенного вывода на нижний уровень участка.
Возводя опорную стену, ориентируются на край верхней террасы – он должен быть ниже верхнего уровня конструкции даже после возращения на грунт предварительно снятой плодородной земли. Между круто нависающими друг над другом террасами рекомендуется делать широкие опорные стены. Если расположенные друг за другом участки будут иметь небольшую ширину, то в общей картине они буду смотреться как лестница с огромными ступеньками.
Если дача расположена на участке с небольшим уклоном, то вполне возможно сделать террасы небольшой высоты, укрепленные «на стыках» с помощью дерна. Но при подобном методе разграничения следует быть готовым периодически поливать зеленые заграждения и выкашивать их, когда поросль поднимется достаточно высоко или начнет цвести.
Самые бюджетные опорные конструкции выполняют с помощью вкапывания в грунт шиферных листов. Установленные рядом с ними колья, арматура или трубы увеличат заградительные качества стены и помогут удерживать ее в вертикальном положении.
Работая над верхним слоем террас, следует формировать его таким образом, чтобы он был несколько наклонен в противоположную от уклона участка сторону. Дополнительно укрепить грунт в районе краев террас можно с помощь высадки здесь ягодных кустов.
Подпорные стенки используют и для создания небольших террас под клумбы во внутренних двориках. Разделение уровней можно выполнить разными материалами: досками, раствором, состоящим из шлака/щебня с глиной, деревянных чурбачков, небольших готовых или заливных бетонных блоков. Ограждение из дерева лучше составлять заранее, надежно соединяя отдельные элементы в одно целое. Готовую деревянную фигуру укладывают на место лишь после тщательной утрамбовки на нем грунта. Если в качестве опорных стенок будут использоваться чурбачки, то для них следует выполнить специальное основание. Оно предотвратит неравномерное проседание отдельных чурочек, если грунт под ними подмокнет во время сильных осадков. До установки брусочков в траншею, их следует обработать антисептиком в районе торцов, а поверх коры покрыть битумом, гудроном или тем же антисептиком.
